Jousi

[jkekoni]

Aloitin oikealla bambulla selätetyn lattiabambu-komposiitin teon.
Bambuselkä (20mm) on noin puolet kapeampaa, kuin lattiabambu(38mm) sen alla tasapainotuksen vuoksi.

[jkekoni]

Nyt on 2 kappaletta 90 cm pitkää lapaa liimattu 20cm refleksille ja ne ovat saunassa kuivumassa.

Helsingin sanomat ja Clas Ohlsson eivät ole valitettavasti sponsoroineet artikkelia.

PS. Jos em yrityksien edustajat lukevat palstaa, niin mulle voisi lähetä lahjakortin.

[jkekoni]

...

[jkekoni]

Ja lavat.

Tässä artikkelissa on taas nokialla otettuja kuvia, joista vähässä valossa otetut ovat ihmeellisen sinisävyisiä. Tällä kerralla korjailin värejä ja eivät näytä ihan yhtä huonoilta.

[jkekoni]

Tyvet ovat edellisessä kuvassa vasemmalla.
16 cm jäi refleksiä.

Alkuperäinen idea olis liimata tyviin paksunnokset ja
tehdä defleksi z-liitos ja miedosti kavennettu kahva ja tollainen noin 170cm R/D jousi.

Seuraava idea oli, että vetäisi urien kanssa lisäksi sellaisen pienet kippurat lapojen päihin saadakseni melkein skyyttijousen.

Viimeidenä tuli mieleen, että jos lyhentäisin lapoja ja laittaisin jäykän ikkunaleikatun kahvan, jolloin tuloksena olis tollainen melkein fita jousi.

Seuraava idea olis tietenkin yhdistää skyytti ja fita jousi, mutta tossa sitten tulee vastaan, että miten paljon materiaali haluaa kestää.

[jkekoni]

Taipuma näytää keskittyneen hieman liikaa tonne keskilavasta kärkeen.

Koetaivutuksessa taipumaa tuli feideihin liikaa, joten lisäsin tonne kärkien lähelle lisäpuristimen. Toinen mitä tein oli, että laitoin ton feidipuristimen huonoon paikkaan.

Pitäisiköhän mun oikeesti tehdä formi näitä varten?

[jkekoni]

...

[jkekoni]

...

[Ari Rantala]

Tää vika näyttäisi jotenkin paremmalta. Ainakin taipuvaa lapaa olisi enemmän. Pirusti vaikeampi vain tehdä...

Mulla on yhä hengissä se ruuviliitoksella tehty haapajousi. Ei sillä kyllä ammuttu ole kun muutama kerta mutta liitos on kestänyt ainakin ne laakit

Jotenkin härön näköinen tuo liimauskuva jossa vatsaslaissi on reilusti leveämpi kuin bambuselkä. Syyn toki ymmärrän asian kanssa juurikin painiskelleena. Aiotko veistellä vatsan yläreunan tasaisesti kaartuvaksi selän mukaan vai jätätkö pykälälle?

Miten tuo lattiabambu kestää lämpöä taivutuksessa? Äkkiseltään luulisi sen naksahtavan liimauksesta mutta kun ei tiedä mikä siinä on liimana. Suosittelen kuitenkin erittäin varovaista lämmitystä jos aiot tehdä sen avulla taivutuksia. Kannattanee testata kun sulla tota materiaalia kerran on.
_________________
I sometimes think that God in creating man somewhat overestimated his ability.
-Oscar Wilde-

[jkekoni]

Aion kaventaa seläkkeen sopivaksi nauhahiomakoneella.

En tiedä lämpötaivutuksesta. Sen saat kokeilla itse, kunhan...
(laitan mukaan jokun jämän, ettei tartte rikkoa kunnon matskua.)

Olen ajatellut yksinkertaisesti vetää kaksi tai kolme lavansuuntaista uraa vannesahalla ja täytää ne samasta materiaalista sahaamallani viilulla sekä epoksilla ja vääntää ihan kuivana ja laittaa muotteihin. Testattu toimivaksi.

Yhden uran kanssa hajosi 14mm kokeilu kappale viimesellä sentillä, joten kyllä kestää 3 tai ainakin neljän uran kanssa.

Uskoisin lämpömuokkauksen toimivan bambuun, mutta liima jolla toi materiaali on koottu onkin toinen juttu.

[Juri]

Minä tykkään enemmän ylemmästä versiosta, ehkä sen takia että se on simppelimpi.
Ikkunaleikkauksen jättäisin pois. Rumuuden lisäksi se on myös melko hyödytön. Mielestäni enemmän haittaa kuin hyötyä. Tämä on tosin vain minun mielipiteeni, kukin tyylillään.

[jkekoni]

Siinähän ei nyt ole mitään järkeä lisätä palakahvaa ilman ikkunaa. Helpompaa olisi vain liimata paksunteet ja Z-splaissata lavat yhteen.
... tai no en ole ihan varma...

Sinänsä tämäkin on vaihtoehto, mutta mulla on jo yksi perry R/D jousi... (Hikkoriselätetty tammi.)

Tossa on niin kapeat kärjet että en, kyllä rupea tekeen noita kippuroita edes defleksin kanssa, joten eikähän siitä tule fita vaikutteinen jousi....

Pitäisiköhän lisätä kierteet stabilaattorien kiinnitystä varten?

[Juri]

Jos et tee ikkunaleikkausta täysin keskeltä ampuvaksi vaan jätät noin nuolen paksuuden verran vajaaksi, niin pääset vielä nauttimaan paradoksin eduista.
Tälläinen lasikuitulonkkareista ja metsästysvastakaarista tuttu sisäänleikattu nuolihylly ei tosin ole vielä erityisen FITA.

Täysin keskeltä ampuvana homma menee taas hankalammaksi. Sellaiseen kannattaa jo lisätä säädettävä joustotalla eli plungeri nuolen venkoilua vaimentamaan, paradoksi ei enää auta. Tämän kanssa taas aletaan kaivata kynsimäistä joustavaa nuolihyllyhärpäkettä.
Jousta pidetään ammuttaessa aivan pystysuorassa, joten ikkunaleikkaus on hyvä tehdä niin pitkäksi ettei kahva peitä näköalaa tähdättäessä.
Tadaa, FITA-jousi on valmis! (Ainakin kahvan osalta).

[jkekoni]

Joo-ton ikkunan pituuden tiedän. No tauluun ammuttaessa ei nyt tarviikkaan kokonaan nähdä.

Olen tosiaan tehnyt ikkunan tollaiseksi vähän vajaaksi aiemmin.

Ja tosissaan fita tyyli tuo melkein 10cm lisää vetoa, mikä pitää ottaa huomioon, jos aikoo sitä käytää.

[jkekoni]

Nyt olis selät hiottu ja kahvapaksunnokset liimattu. Kuvia ei tullut otettua.
Laitoin pohjaan 3 kpl noin 2mm paksua viilua ja palan. Puristaminen oli uskomattoman hankalaa, johtuen selän pyöreydestä ja märän epksin voiteluominaisuuksista. (Olisi pitänyt tehdä |( mutoiset palat selän ja purstimien väliin. )

Teen kuitenkin Z-liitetyn peruskahvan, enkä erillista ikkunallista kahvaa
lähinnä helppouden takia. Toinen syy on että alkupäässä on reunassa pieni pitkittäishalkeama, joka ei mene päähän saakka, joka jää nyt kahvapaksunnuksen tukemaksi. Toi hakema tuli, kun revin noita yhteenliimaantuneita lapoja irti valuneesta epoksista.

Aion muuten joskus vielä tehdä puujousen tai jännejousen, jossa on tähtäin, kaatuva nuolihylly ja stabilaattorit.

[jkekoni]

lisää kuvia.

[jkekoni]

Kahvan paksunnosten liimaaminen on ollut uskomattoman vaikeaa, kun märkä epoksi toimii voiteluaineena ja selkä on pyöreä.

Myös z-liitoksen sahaaminen on ongelma, kun päälipuolelle on ollut hankalaa piirtää merkit. Vedin suorat vannesahalla ja vinot japaninsahalla.

Tulos ei kummoinen, kun alapuolella oli oma elämänsä.

Pitäisi varmaan tehdä jigi, jolla ajaisin noi viistet ohjainta vastaan.

Myöskään kahvakohdan tekeminen suoraksi oli ongelma, kun bambusta ei voinut suoria lukea, kun kahvassa oli ylimääräinen pohjapala.

Eli siis järjestys:
1. lavan sahaaminen pyramidiksi.
2. ydinpuun selkän kavennus
3. Seläkkeen liimaus
4. paksunnokset
5. z-liitos

ON AIVAN VÄÄRÄ.

[jkekoni]

Nyt jos tekisin, niin tekisin:
1. pyramidilapa.
2. kahvapaksunnos.
3. Z-liitos
4. Selkäpalan liimaus
5. Z-liitoksen korjaus japaninsahalla.
6. selän kavennus.
7. lapojen yhdistäminen.

Toinen vaihtoehto olisi liimata defleksit aluksi ja pyöristää sen jälkeen keskiosa ja laittaa bambu yhtenä palana. Tässä on tosin vähemmän kontrollia deflex/reflex suhteen korjailuun.

Ylättävän helppoa oli työstää höylällä bambun reunaa sen jälkeen kun olin saanut epoksivalumat pois. Itse ajattelin että tohon toimii hyvin vain nauhahiomakone.

Z-liitoksen sahaaminen 3cm paksuun bambuun japaninsahalla ei ollut kivaa, melkein kun olisi hikkoria sahannut.


Alan olla vakuuttunut, että erillinen kahva ja pultit olisi ollut helpompi vaihtoehto.

[Juri]

Minusta tuo näyttää kyllä W-liitokselta.
Olen alkanut suosia enempi Z-liitosta koska se on huomattavasti helpompi toteuttaa. Weessä täytyy saada kaksi kärkeä sopimaan koloihinsa, Zetassa vain yksi.
Olen huomannut että viisteet kannattaa tehdä niin ettei sahaa viisteitä heti ihan kärkeen saakka, tekee vain päällispuolelle viistot ohjausurat.
Tämän jälkeen kihnuttelee vuorotellen kummatkin viisteet vähän kerrallaan kärkeen asti.
Jos toinen puoli on heti alkuun leikattu loppuu saakka, niin sahaa on melkein mahdoton ohjata suoraan. Se pyrkii väkisin vääntämään sivulle tyhjää tilaa kohti missä ei ole puuta enää tukemassa.

[jkekoni]

Kyllä se on Z-liitos.
Vinkki: Keppi on kuvaan suhteessa vinossa.

Taidan tehdä niin, että sahaan pintaan tollaisen roilon ja ajan sitten vannesahalla... tai en tiedä. Toi pyöreä päälipuoli tekee minkään järkevän sahauksen hankalaksi.

[Juri]

Zetassa on vain kolme liimapintaa, Weessä on neljä.

Liitoksia yhteen paukuttaessa voisi olla älykästä laittaa puristimet tyviin suojaamaan halkeilulta, kuten alemmassa kuvassa näkyy.

[jkekoni]

Toi on laajennettu z:n liitos. 5 liimapintaa.

Varmaan siis Z:llakin pärjäis. Olen laittanut mielummin
emmän pintaan kuin tehnyt ton kunnolla. Lisäksi tossa
on varauduttu että osa liitoksesta poistuu kahvan kavennuksessa.

Z-liitos:

[jkekoni]

Tajusin muuten juuri että toi ulkoreuna on sisäänrakennettu sahausjigi.
Ainoa ongelma että se on taipuisa, mutta tohon väliin voi mahduttaa palan puuta. Tietenkin seuraavassa lavassa voi sahata reunimmaisen ensiksi. Uran saa tukkoon 1.5mm koivuviilulla kätsysti.


Rupesin miettimään myös sellaista kulmasahauslaitetta, olisko siitä mihinkään...

[jkekoni]

Uusi innovaationi on, että jos suorat osat saa oikeaan suuntaan, niin raot voi tukkia tikuilla ja välit tiivistää epoksilla ja hop- kärjet ovat samalla viivalla jousen keskiosan kanssa.

Sahailin taas vannesahalla tollaisen... ei nyt niin tiukan sovituksen minkä tiivistän epoksilla ja tikuilla. Nää on toiminut ennenkin...

Epoksi jäi viimeksi himaan, joten en ole ehtinyt paloja liimaileen... enkö kuvia otteleen.

[Juri]

Minäkin olen tikkupaikkailua harrastanut. Grillitikut ovat käteviä. Ylimmässä kahvakuvassa jotain näkyykin, vaikuttaa kyllä kestävän...
Hankalaa on, yhtään en ole vielä ihan heittämällä saanut sopimaan.

[jkekoni]

Nyt on keppi liimattu ja kiinni on. Liimauksen laatu ei ole kyllä ihan
se mitä olisin halunnut. Ylempään kuvaan X:llä merkatusta kohdassa
on kolo alle puoleen väliin, johtuen epoksin valumisesta. Olen kyllä tiennyt ennenkin, että epoksi valuu paksuista raoisa alemmas... toisaalta jos teen vinon kahvan, niin ton reunan voisi poistaa kumminkin.
Toinen vaihtiehto olis, että kuumentaisi epoksia ja kaatais rakoon tai tökkis tikulla, niin ton saisi kyllä täytettyä.
Tohon olis auttanut, että olis lisännyt tikkuja tai olis laittanut pinnalle vielä enemmän epoksia tai sitten pohjalle teipin tms.

Pituutta on enää 164cm ja nettorefleksiä refleksiä on jäljellä 8cm.

Kahvapaksunnoksen pituus on enää 15cm, mikä rajoittaa mahdollisuuksia tehdä epäsymmetrinen kahva ja voi olla, että joudun lyhentään vielä alalapaa pari senttiä... tosin mielummin en lyhentäisi, kun tää on jo noin lyhyt.

Täytyy funtisia asiaa...

[jkekoni]

Nyt on jousi sitten tilleröinin alussaja jänteelle vetäminen on toistaiseksi ollut aika hankalaa. Uskoisin, että jo 4cm settiä, sekä keventynyt veto kesyttää jousen... saa nähdä.

Kahva on nyt sitten saanut pyöristetyt tosin aika lyhyet feidit.

Tein nyt sitten symmetrisen kahvan tavoistani poiketen, kun muuhunkaan ei oikeen ollut mahdollisuuksia, jousta lyhentämättä, koska en halunnut jouseta lyhytjousta (raja 162cm).

Laitoin myös muuten mustat sarvinokit, tosin pienet ja kahdella selkäuralla.

[jkekoni]

Sain rikki vetämällä vajaassa tillerissä olevan jousen jännekorkeudelle.
Ensimmäinen node rapsahti poikki.

Osasyynä oli varmaan liian kapeaksi vedetty bambu, koska se kapeni alkuperäisesta leveydestä vielä lisää, kun jatkoin lavan aiempaa kavennsta vielä bambun alueella.

Huomasin lisäksi että tossa bambulajikkeessa nodet ovat rakenteeltaan erikoisen heikon oloiset.

[Ari Rantala]

No perkele

Ei bambukaan siis ihan kaikkea kestä. Korjattua tuota tuskin saa mutta saako esmes hiottua veks? Säästyisi muut ja voisi kokeilla liimata leveämmän slaissin selkään.
_________________
I sometimes think that God in creating man somewhat overestimated his ability.
-Oscar Wilde-

[jkekoni]

Selän lisäksi kalkeama jatkui ydinpuuhun, jossa pienehkö repeämä.
Toi on kohtuu kärjessä, mutta en usko epoksin riittävän.

Ei ole kohtuudella korjattavissa, paitsi tekemällä splaissi kahvaan ja vaihtamalla lapaa. Yhden lava tekeminen ei vain ole juuri helpompaa kuin kahden ja lisäksi seuraavan tekisin eri tavalla.

Yksi mikä tulee mieleen, että voisiko ton tehdä loppuu tieteelliseen tarkoitukseen 1-lapaisena jousena, jollain naru+ suorakulma viritelmällä.
Ideana olisi saada draw curve ja kokeilla kuinka paljon toinen lapa kestää.

(en tosin ajatellut yritää.)

[Ari Rantala]

Palataan tähän vielä sen verran että...

[jkekoni]

Ei vaan se on nimenomaan lötköä ja todella taipuisaa. Punatammi/valkosaarsi ovat noin 3x vahvempia ja paljon hauraampia myös.
(noin sama tiheys.)

Yritä huviksesi 14mm paksuja 32 mm leveitä pyramidilapoja 150cm jouseen ja katso paljonko sille tulee paunoja. Hieman enemmän kuin noi alle 30 tossa mun joonialaisbhutanilaisessa.

Sinänsä toi radikaali kavennus on nimenomaan oikea toimenpide selälle... mutta tässä esimerkissä mopo karkas käsistä ja sitten kiskoin voimalla vajaassa tillerissä ollutta jousta viimeistelyksi...

[Ari Rantala]

Ei me päästä tästä yksimielisyyteen mitenkään. Mulla on varmaan ihan erilaisia teknisiä arvoja bambulle kun sulla...

[jkekoni]

Mulla taitaa olla jotain parempaa kuin RT-kortti.
(Sinänsä on kiinostavaa, että suomessa on varauduttu bamburakentamiseen. )

Nimittäin käytännön koe yhdestä juuri tollaisesta lankusta:
http://paleoplanet69529.yuku.com/topic/21054?page=2

Ton mukaan MOE on vain 5Mpa. (kimmomoduli). (vs 20Mpa RT-kortti.)

Mistä 4x ero johtuu? Bambun kovin osa on pinta, ja noissa lankuissa sitä ei ole ja soirot ovat pysyssä, eli siis bambulankku poikkeaa huomattavasti ominaisuuksiltaan ns tavan bambusta ollen helposti taipuvampaa ja elastisempaa.

Myöskin bambu on samanlainen otsikko kuin, että havupuu on tällaista.

Bambuissa on eroa kuten viineissä, paitsi enemmän.
-- Joonas kekoni 2009