Jousi

[jkekoni]

Aiemmin tapahtunutta:

Tein aihion ja bambuselän. Alunperin käytetyn soiron tarkoituksena oli olla koepala, mutta tei siitä jousen selän. Bambuselkä oli noin suurinpiirtein tillerissä, joskin keskikohdan viereinen pala oli liian ohut.
Bambuselkää on lämpökäsitelty, mutta solmut yritetty jättää ilman käsittelyä.

Tilleröin ytimen siten että se olisi toiminut jousen sellaisenaan jäykällä kahvalla. Valitettavasti kahvan liimaus ei kestännyt perry reflexille vääntöä, joten kahva oli korvattu ruuvipuristimilla liimauksen aikana.
Uuden kahvan laitan aikanaan (tai teen ilman).

Strategisia mittoja:
Ytimen alkupaksuus 15mm (josta häipyy hyvin suuri osa seuraavaksi).
Leveys 6-24mm
Pituus 180cm.
Jäykkä kahva(se joka putos)pituus 18cm, ei kavennusta.
Refleksiä muotissa 16cm.

Liima:
Casco Professional 24h Epoksi

Bulletwoodin rasvaisuuden poisto: Tinneri (tolueeni)

Opittuja asioita:
Ei olisi pitänyt höylätä bullet laudoista anti slip kuviontia kääntöpuoleleta, sillä sen päälle liimattu kahva olisi tod näk pitänyt paremmin.

Myös kärjet pitää puristaa joko puristimella tai hihnalla.

Koskaan ei ole tarpeeksi monta puristinta ja Class Ohlssonilta saa 3kpl hyviä puristimia 10.90?. (ei maksettu mainos.)

[jkekoni]

....

[Mika]

Jossakin mainitsin, että korkeintaan 3" reflexiä kokopituudelta taipuvalle kappaleelle, tai hankaloituu jousen virittäminen jo huomattavasti ja mielellään vain 1-2". Tuossa, kun on vielä kädensija, niin ellei jousi hajoa täytyy olla apuvälineitä virittämiseen, joka ei ole kovin käytännöllistä varsinkaan, kun yhdistelmä on puuta, joka ei juuri myötätaipumaa ota, etenkään bambuselkäisenä.

Pelkillä puristimilla ei myöskään kaikkia liimalaatuja purista, eikä myöskään kumiremmeillä. Liimat voivat olla joko liian nopeita, tai liian ohuita tai pinnat eivät täysin sovitettuja. Joko yksipalainen puumuotti jossa ohuelti kumia pinnalla puristimille, tai enemmän puristimia. Liimattava muoto on pois myös tilleröinnin vaikeudesta, tai helppoudesta riippuen, miten muoto on onnistunyt ja tasainen.

Vasta kymmenien jousien jälkeen, tai useampien samasta materiaalista valmistettujen suorien jousien jälkeen suosittelisin ensimmäistäkään muotoa, jolloin niin moniasia tulee enemmänkin jo luonnostaan, kuin suurena haasteena tai valtavasti järkeilemällä. Toisaalta, kyllä kaikki tehty opettaa ja voi hyödyntää myöhemmin.

[jkekoni]

16 cm on siis muotin refleksi, ei lopullisen jousen, mutta enemmän kuin 3" tullee olemaan. Oma arvaukseni on 10-12cm. Kun laitetaan refleksiä niin laitetaan kerralla kunnolla .

Jäykkää kahvaa en ole päättänyt, voi olla että teen ilman. Täytyy katsoa mikä jäykkyys tulee olemaan, kun selästä on poistettu liiat sivut.

Epoksi oli hidasta, mutta kuinka hyvä on sovitus on sitten isompi riski. Käsitääkseni epoksi osaa myös jossain määrin täytää. Rittääkö se jää nähtäväksi...

Jos homma menee putkeen niin teen seuraavan reflex-deflexillä. Jos ei niin teen hikkoriselkäisen vähemmällä reflexillä ja erittäin tarkalla sovituksella, hikkorissa kun ei ole solmuja jne hommaa hankaloittamassa.

Joka tapauksessa ostan Class Uhlsson:sta kaksi tai kolme 3 puristimen pussia lisää.

Yks kone insinääri suositteli, että laittaisin liiman väliin. Kappaleet sorviin ja lennokkikuminauhaa todella tiukaksi paketiksi. Sitten refleksointiin.

Epoksi käitääkseni tarvitsee tiukemman puristuksen kuin pelkkä kuminauha antaa, joten laitoin siksi puristimilla. Käytin epoksia sen täyttämisominaisuuksien takia sillä en usko saaneeni 100% liimasaumaa aikaiseksi, kun bambussa on nodeja jne... Myöskin 2h auki aika helpotti hommaa.

Tarkemmin homman onnistumisen asteen näkee, kun saan bambu selän sahattua/hiottua ytimen mittoihin.

[jkekoni]

No niin nyt on jousi esityöstetty ja valmiina tilleröintiin ja nokkien tekoon. Ennen
En sitten laittanut täysin jäkkää kahvaa vaan kahva on 22m paksu eli ns puolijäykkä. Ennen ohennusta reflexiä oli 10cm. Täytyy mitata reflexi esityötön jälkeen. Todennäköisesti selän ohentaminen tuo sitä lisää.

Valitettavasti vaan nyt iski flunssa, joten projekti pysähtyi.

[jkekoni]

...

[jkekoni]

12 cm näyttäisi olevan reflexiä, tilleröinti on vielä kesken.

On muuten pirullinen laittaa jännettä.

Toivottavasti tänään helpompi, kun kohta on kunnon nokit.

[jkekoni]

No niin pieleen meni.

Eli 8mm leveä lavan kärjet yhdistettynä raivoisaan reflexiin aikaansaivat sen, ettei jänne pysynyt takana. Se lähti veteleen vasemmalta vatsapuolelta selkään. Jänteen positionniin jälkeen se osas myös lähteä ohi oikealta.

Laskeskelin että noi lavat oli 20-25cm matkalta kapeammat kuin paksut, joten ei toi sinänsä mikään ihme ollut.

Sain ton jänteelle vain muokkaamalla tilleripuuta*) siten että jousen sai puristimella kiinni ja vetämällä pitkällä jänteellä. Tuplanokit olisivat olleen kivat.

25cm vedolla tossa oli 40# 40cm vedolla 50#, siis refleksi todella toimi!
Puutyökurssilaiset sanoivat, että minulla on regressiivinen jousi.
(vrt progressiivinen jousi autoon lisävarusteena saatavassa alustasarjassa). Totesin, että jousissa(ase) termi on vastakaari jousen muodon mukaan.

Yritin auttaa kiepsahdusongelmaa käyttämällä korkeahkoa jännekorkeutta aiemman matalan sijaan. Jänne pysyi vähän aikaa vaikka jousi oli tilleripuusta irti.(!!) Sitten se kiepsahti kuitenkin ja samalla toinen lapa katkesi taittuen sivuttain. Jousi ei ollut vielä lopullisessa tillerissä vaan toinen lapa oli jäykempi.

Jos toi ei olis hajonnut olisi ilmeisesti ainoa järkevä tapa korjata toi epävakaus olisi ollut lisätä kahvaan pala toista puuta ja splissata siihen myötäkäyrää, sillä toi muoto yksinkertaisesti ei pitänyt jännetta kahvan takana.

*) omaa tilleripuutani...

Opittua:
* perry refleksistä voi jäädä jopa yli 2/3 lopulliseen jouseen(bullet-bambu) eli kannattaa varoa ettei laita liikaa. Aikaisemmilla vastaakaarikokeiluilla (kuumennus) vain pieni osa jäi pysyväksi.
*Ensi kerralla laitan lämpödefleksiä mukaan, koska bullet lämpömuokkautuu hyvin eikä juuri ota settiä.
* Liika refleksi tekee jänteelle laittamisesta vielä hankalampaa kuin voisi kuvitella.
* tuplanokit ovat ilmeisesti hyvä idea vastakäyrään jouseen.
* Lyhyiden ja paksujen lapojen ongelma ei ole ainostaan materiaalin kestäminen vaan mikäli materiaali kestää, niin myös sivuvakaus. Ongelma korostuu vastakaarissa, joissa ongelmaa ei voi hoitaa jänteen tarkalla linjauksella (lue kärkien lämpömuokkaus) kuten D-jousissa.
* Jos liimaa leveämmän bambuselän niin siitä tulee paksumpi, kuin mitä voisi kuvitella.
* Cascon 24h professional epoksi tuntuu sopivan jousiin, koska liimasaumat olivat ehjiä vielä hajonneessakin jousessa. 1.5H aukiaika helpottaa nysväämistä. Suosittelen. (Ei maksettu mainos!) :P


Kuvia tulee aikanaan.

[Tuomo]

Miten tuo jousi siis hajosi?

Kannattaa aina, varsinkin refleksijousissa jättää lapojen kärkiosaan reilusti leveyttä tilleröinnin ajaksi. Vasta kun tilleröinti on valmis ja jousi on stabiili, voi lapoja kavennella. Lisäksi, jos refleksiä on reippaasti, on ehkä parempi tehdä lopullisen jousen lavoista vähintään yhtä leveät kuin ne ovat paksut. Kaventelee sitten jos uskaltaa.

[jkekoni]

Siis jänne kiepsahti vatsapuolelta selkäpuolelle ja samalla toinen lapa taittui sivuttain kiertymällä.

Toi ajatus kaventaa kärkiä tilleröinnin jälkeen kuulostaa aika omituiselta, kun kaventaminen vaikuttaa tilleriin. Tietenkin jos tekis kokonaan jäykät kärjet ja tilleröis valmiiksi, sitten vasta kärjet. (Ei kuulosta mun mielestäni kiinnostavalta tekniikalta.)

Joo, kärkiä ei sais ilmeisti tehdä kapeammiksi kuin paksuus, jos jousessa on vastakäyrää. Ilmeisesti olis pitänyt kaventaa vähemmän ja ohentaa, noihan oli tasapaksut lavat keskikohtaa lukuunottamatta. Lopputuloksena olisi tietenkin painavammat kärjet, mutta sivuttaisvakaat.

[Matti]

Ens kerralla voit tarkistaa sivuvenkoilun tarpeeksi ajoissa. Jos se ei ole kunnossa niin ei tule mittään. Tee tilleröinti myös rauhassa tarpeeksi hyvin tilleripuussa ennenkuin pistät kepin vireeseen. Hyvin alussa työstetty ja leikattu laminaattipyssy on melkein valmis lopputilleröintiä varten, eli alussa kannattaa panostaa työn laatuun. Noissa sun kuvissa on muhkuraista jälkeä milkä kertoo hosumisesta. Pyydä Juria tarkistamaan ja ohjaamaan niin hyvä tulee.

Uutta vaan vääntämään ja onnea matkaan!

[Tuomo]

Kärkien viimeiset, noin 10 senttiä pitäisi olla taipumatonta tavaraa. Niitä voi sitten tilleröinnin loppuvaiheessa kavennella sopivasti ilman, että sillä on mitään vaikutusta tilleriin. Idea oli siis se, että ensin jousi stabiiliksi ja sitten vasta kaventelu, tms. optimointi, kuten Matti tuossa totesi.

Itse ajattelen, että kaikki oli parin tuuman refleksin alkaa olla turhaa, hankaloittaa vain kaikkea, tilleröintiä, virittämistä, tms., eikä jousesta tule välttämättä yhtään sen parempi tai nopeampi jos siinä on todella paljon refleksiä, yleensä päinvastoin.

[Tuukka Kumpulainen]

Joonaksen jousessa oli paha kombinaatio: alikapea kaari ja yli-iso refleksi. Ei sillä, ettäkö 24mm leveä, 16cm refleksillä maustettu jousi olisi mahdoton, mutta...

Pitkän jousen kaaren leveyden alaraja on aika tarkalleen tuumassa. Tämän alle mentäessä sivuttaisvääntöongelmat kasvavat usein ylivoimaisiksi. Vaikka olisi kuinka tiukasta puusta kyse, en itse lähtisi tekemään alle 27 millin levyistä refleksijousta. Massaongelmat pitäisi sitten vain karsia silpomalla kärjet viiteen milliin, ja nekin vasta kun jousi on tilleröity käytännössä valmiiksi ja opetettu taipumaan kaikkialta muualta paitsi kärjistä.

Refleksipyssyissä pätee nyrkkisääntö, että kolme tuumaa refleksiä tilleröinnin jälkeen on järkevä maksimi kaikki tekijät huomioon ottaen. Kapeassa perryjousessa voi olettaa kaksi tuumaa, jopa kolme lähtevän sisäänajoon mennessä, eli lähtörefleksiksi kymmenen senttiä, niin kepistä kuoriutuu mukava ja kätevä, kovaheittoinen tuuman tai kahden refleksijousi. Tämänkin tilleröinnissä on enemmän kuin riittävästi haastetta.