Jousi

[jkekoni]

Jätän toistaiseksi sivuun sarvijännejoust, niiden työläyden ja käytettävissä olevan ajan epäsuhdan takia ja päätin kokeilla jotain minkä saa järkevässä ajassa valmiiksi.

Tässä oma tuplabambuni.

Nykyinen veto 41# @20"

Tilleri suht ok,mutta päät ei oikein taivu. Pelkäsin että jousi olisi joko yli satapaunainen tai 100# toisesta lavasta ja 50# toisesta lavasta. Kumpikaan pelko ei onneksi toteutunut, vaan Artemis oli myötä.

Päitä kavennettu reilusta kuvien ottamisen jälkeen ja seuraava kavennus tulossa.

* Olen poistanut alkuperäiset editoimattomat kuvat. *

[Ari Rantala]

Oletko ihan varma, että kuvat ovat riittävän isoja....
_________________
I sometimes think that God in creating man somewhat overestimated his ability.
-Oscar Wilde-

[J Menna]

Joutui oikeen etsimään välillä että missä reunassa ne jouset ovat...
Päät näyttävätkin paksuilta. Siksi ei taivu.

Pidemmän sivun mitaksi 800 niin mahtuu ruutuun kerralla.

[jkekoni]

...

[jkekoni]

Kirjoittelin alkuperäistä viestiä uudella ankku-luurilla ilman näppäimistöä, eikä siitä mitään tullut, joten laitoin tyngän... ja kyllä osaan kyllä käsitellä kuvia...

Olen nähnyt threadeja tublabambuista ennenkin, mutta kukaan joka on tehnyt toimivan jousen ei ole oikein kertonut kuinka on valinnut muodon ja paksuuden jne. Kyudo jousen mitat tosin löytyy, mutta kaarevuutta ei ole documenttoitu, joten noi ei sillään oikein riitä.

Materiaalina on 180cmx4.5cm KoneGlans-bambulistat.

Vatsa

Vatsakappaleen vaihdoin Tuomakselta, sillä omistani ei saanut yli 6-7mm paksuutta, ilman että keskelle jää ilmaa. Tämä siksi että valkkasin itselleni nipun, jossa on mahdollisimman pitkä nodeväli,mikä korreloi ohuen seinan kanssa.

Keskilaminaatti olisi luonnollisesti korjannut asian, mutta halusin tehdä täysbambun. Ajoin vatsakappaleen 10mm paksun bambun oikotasohöylän- yli, joten siitä jäi noin 8.5mm materiaalia pelivaraksi. Liimasin keskelle slicen lattiabambua paksunnokseksi. Liimauksen jälkeen tajusin että menetin juuri mahdollisuuden lämpökäsitellä vatsaa.

Tasoitin nodeja karhealla viilalla varovaisesti jättäen ne kuitenkin hieman koholle.
Sovittelin nodeja, niin että ne eivät menisi päällekkäin eivätkä ihan
vierekkäin. Käyttämäni bambuillla oli eripituinen nodeväli, joten tämä
ei ollut ihan helppoa.

Jouduin lyhentämään noin 170cm:n että sain
ne edes kohtuullisesti sopimaan. Tasoitin sivuttaista toispuoleisuutta poistamalla 5mm lähinnä toiselta sivulta. Feidien leveydeksi tuli 4cm. Kavensin lapojen kärjet vain 2cm. Tarjoituksena oli luoda tilleröintivaraa kärkiin. Tilleröin vatkakappaleen tilleripuussa. Paksuudeksi feideissä tuli 8.5mm. Rupesin epäröimään liikaa paksuutta ja tilleröin uudelleen. Paksuus feideissä 7.5mm. Ohensin powerlamia relusti, joten varsinaista lisäbambua jäi vain hieman keskelle. Uuden tilleörinnin jälkeen pääiden paksuus jäi noin 6.5mm. Jätin kärkiin hieman jäykkyyttä, ehkä enemmän kuin oli tarpeen...

Selkä
Selän otin omista varastostani ja ajoin sen 2 kertaa oikotasohöylän yli. Hioin sen pitkänauhahiomakoneen päätyä vasten. Mittasin kaikki nodevälit 5cm nodesta ja keskeltä. Ohentelin, niin että saan tasapaksuksi. Paksuudeksi jäi 6.0-6.1mm. Reunat olivat miltei paperin ohuita, leveys 4.5cm eli enemmän kuin vatsan. Tämä oli tarkoituksellista, koska se helpottaa liimaamista.

Liimaus
Ennen liimausta kaivoin nauhahiomakoneella pienet kuopat nodejen alle sekä selkä, että vatsalaminaatteihin. Nämä kolot "tasoitin" sivuille. Ideana oli että saan laminaatit tiukemmin sopimaan toisiinsa. (Bambu puu jousessa paksuusvaihtelut voi korjata loppputilleröinnissä. BBB- jousessa se ei ole noin helppoa.) Tietenkin tollaisen virityksen voi tehdä vain epoksilla (tässä casco pro strong 24h), koska se täyttää niin hyvin.

Laitoin vatsakappaleen 10cm (vai 12cm?) väärinpäin vireeseen. Levitin 50g liimaa (liian vähän, suosittelen käyttämään reilusti, se on helpompaa) vatsakappaleen päälle. Kiinnitin selän Clas Ohlsonin pyykkipoikamallisilla puristimilla (kiitos lainasta). Varsinaisina puristimina käytin clas ohlssonin 50mm pikkupuristimia. Käytin selkäpuolella puunpaloja, joihin olin kaivanut nauhahiomakoneella selkälamittiia kaarevamman uran. Kiristelin puristimet alkaen keskeltä, että en laittaisi selkäkappaletta venytykselle. Puunpalat loppuivat kesken, joten reunimmaiset laitoin pelkillä puristimilla. Tasailin liimaa sivuille, koska sitä oli liian vähän. Laitoin koko höskän kaapin päälle kuivumaan selkä ylöspäin.

[Tuomo]

Sitten vain kärkiä kaventamaan! Kuinkas paljon tuo on tähän mennessä virunut lähtötilanteesta?

[jkekoni]

Olen kaventanut 20mm 16mm , eikä ole trilleri juuri muuttunut. Kaventanen varmaan 12 tai 10 seuraavaksi.

Vastakaart ilman jännettä on 8cm, tein tuplanokit, joten NtoN pituus on enää 165cm.

29" veto on haussa.

[jkekoni]

Miksi tilleröin vatsakappaleen ja jätin selän tasapaksuksi?

Joss oletamme, että kappaleen aineen ominaisuudet ovat kauttaaltaan samanlaiset niin molempien kappaleiden tilleröinti samaan tilleriin ja yhteen liimaminen (ilman perryä) aiheuttaa, että sama tilleri on sama, paunoja vain paljon enemmän. (Liimasauman paksuus sivuutetaan.)

Tämä pitäisi suunnileen paikkansa, jos kappaleet olisivat suunnilleen tasakoosteiset, eli lehtipuuta,havupuuta sarvea jne.

Bambun sisäpinnat ovat ne pinnat, joita työstetään. Lopuksi ne liimataan yhteen, jolloin ulkopinnat toimivat selkänä ja vatsana. Bambua ei poisteta ulkopinnoista, sillä siellä ovat kuitukerrokset, jotka toimivat energian varastoina. ( Tuplabambu siis muistuttaa siis toiminnaltaan jousta, jossa puuytimen molemmilla pinnoilla on l*sikuidut. )

Irallaan tilleröinnissä sisäpinnoista poistaminen poistaa siis suhteessa enemmän paksuutta, kuin jäykkyyttä, kun vertaa tilanteeseen, jossa sisäpinnat on liimattu vastakkain. Olen kompensoinut tätä pitämällä selkäkappaleen tasapaksuna ja tilleröimällä vain vatsakappaletta.

En yritä väittää että nämä vastakkaissuuntaiset virheet kompensoisivat toisiaan tasaisesti yleisessä ... tai oikeastaan missään tapauksessa. Tässä tapauksessa ne kuitenkin kompensoivat toisiiaan kohtuullisen riittävästi. Jousessa oli hieman jäykät kärjet myös vatsan tilleröinnissä, ehkä hieman vähemmän kuin nyt. Tästä ei valitettavasti ole kuvaa.

Miksi en lämpökäsitellyt vatsakappaletta?

Huomasin vasta liimattuani "power lam":in että se ei taida enää onnistua... Uskoisin että lämpökäsitellyssä bambussa vatsan ja selän jäykkyys ovat lähempänä toisiaan kuin tavallisessa. Aivan varma toisin en ole. Suosittelen vatsan lämpökäsitelyä.

Miksi ja miten laitoin perryä?
Laitoin 10 (12?) senttiä refleksiä jännittäen jousta väärinpäin. Tämä on hieman enemmän kuin vatsalaminaatilla oli refleksiä valmiiksi. Tällä tekniikalla saa lisättyä jouseen refleksiä muuttamatta tilleriä juurikaan. Vastaavasti tilleri tulee koko matkalle.

Paremman profiilin jouseen saa laittamalla refleksiä kärkiin ja keskelle ei ollenkaan tai jopa defleksiä. Alueet joille perryä tulee enemmän tulevat jäykemmiksi, kuin suorat tai defleksit alueet. Puuvatsaisessa jousessa asia on helppo korjata lopputilleröinnissä. Tuplabambuisuus rajoittaa tillerin korjausta, koska vatsaa ei voi työstää. En usko että vaikeus olisi kuitenkaan ylitsepääsemätöntä. En tehnyt tätä siksi, että kyseessä oli ensimmäinen tuplabambuni, enkä halunnut vielä yhtä epävarmuustekijää.

Kanttataako näitä oppeja soveltaa bambuselkäiseen puujouseen ja kaksipuiseen jouseen tms... ja miksi ?

Ei. Muiden kuin bambuvatsaisten jousten tillerit voi korjata vatsasta poistamisella. Tässä kuvattu kikkailu toki toimii, mutta aiheuttaa vain ylimääräistä työtä, joka ei hyödytä mitään.

Tällä tekniikalla tarkoitan palojen tarkaa tilleröintiä ennen liimausta ja nodejen alapuolisten osien kaivelua. Suuren työstövaran jättämistä leveyteen jne... Perry reflex itsessään on hyvä ja suositeltava myös muiden kuin tuplabambujen kanssa.

Mistä vedin paksuuden 13.5mm feidissä?

Stetson-harrison menetelmällä. Selkäkappaleen paksuus 6mm oli ensimmäinen paksuus johon sain laminaatin kokeilemastani bambulistata, niin ettei missään kohdass ollut ilmaa keskellä.

Mietin erilaatuisia teoreettisia laskelmia ja venytystestejä. Laskelmia en voinut tehdä, koska minulla ei ollut lähtötietoja. Mietin testikapulan liimaamista ja testaamista. Päädyin testijouseen.

Helpottaako puinen tai puu-bambu yhdistelmäinen keskilaminaatti tällaisen tilleröityvyyttä ja kuinka paljon?
Ei helpota.
Pefleksiä on helpompi laittaa esim R/D muotoon.

[jkekoni]

Asioita, jotka tekisin eritavalla, jos aloittaisin projektin alusta?

Valitsisin selkä kappaleen sen mukaan että nodet ovat hyvin soviettavissa vatsakappaleeseen. Nyt tein selkä kappaleen ensin, ennenkuin olin edes valinnut vatsaa. Nodet olivat vaikeasti sovitettavissa ja jouduin lyhentämään jousta, että sain kappaleet sopimaan, ilman että selkä ja vatsanodet menivät lähekkäin.

Tilleröisin vatsakappaleen päät taipumaan normaalisti, enkä lisäisi pientä alitaipumaa. Saattaisin myös lisätä joko perryä vain päihin tai laitaa kavennusvaraa hieman vähemmän... tai sitten en.

Lämpökäsittelisin vatsan.

Sekoittaisin yli 80g epoksia ennen aloittamista.

Sulkisin kovetteen ennen sen laittamista kassiin.

Tekisin "puristinkapuloita" ainakin 10 enemmän.

Ostaisin pora/rälläkkä teräsharjan ja poistaisin vanhat epoksijämät puristimista sillä.

Liimaisin noin 3mm paksua mäntyä puristimien kiinteään kontaktipintaan.

[jkekoni]

Sain tillerin valmiiksi. Kärjen mneivän heiman eiffeleiksi, joten nimesin säikeen sille möllegabet:iksi.

Jousi on 55# 29"
Massa 397g (putoaa kun kevennän nokit.)
Kahvan kavensin 33mm.
Levein kohta 40mm.

Päät kapeni 9mm:n. Lisäksi ohensin toisen lavan selästä ylimääräisellä pyöristyksellä, kun en uskaltanut 13mm paksujä kärkiä enää 9mm kavennella sivustabilitetin takia. (todennäköisesti huuhaata, kun refleksiä on enäää 35mm jäljellä.)

Pieni ylitaipuma feideihin jäi, mutta asialle ei nyt oikeen voinut mitään tehdä...

[jkekoni]

Kahva paksuuntuu vain selkäpuolelle, eli siis vasemmalle ja vain 3mm. Oikealle paksuuntuminen johtuu kaventumisesta ja perspektiivistä. Pahoitteluni huonoista kuvisa, otan paremalla ajalla uusia ihan kameralla eikä puhelimella.

Kuvassa ei erota jousen selkää höläpenkistä.

Musta viiva joka näytää rajaavan nokin reunoja on siis tussia. Poistan tussin ulkopuolisen osan myöhemmin. Kavennan myös nokkia myöhemmin. Oudot tahrat jousen selässä ja vatsassa ovat liimauksesta peräisin olevia epoksitahroja.

Jousi on vastakäyrä 35mm. Tästä voit päätellä kumpi puoli missäkin kuvassa on vatsa ja selkä. Ylhäältä kuatussa kuvassa näkyvillä on selkä.

Jousi on tillerikuvassa hieman vinossa puussa. Valitettavasti unohdin ottaa kuvan jousesta puussa ilman vetoa.

[Nanook - pakkasen poika]

Mielenkiintoinen projekti. Kuvassa näyttäisi taipuvan ehkä vähän liikaa heti kahvan molemmilta puolilta. Vai onko vain refleksin aiheuttamaa harhaa?

[jkekoni]

[Nanook - pakkasen poika]

Eipä ole moisista kokemusta, mutta lähtisin varmaan paksuntamaan ja pidentämään powerlamia ja sitten tietysti tasaisempi puristus.

[jkekoni]

Paksuntaminen vie väärään suuntaan. Ohentaminen ja pidentäminen tekevät kulman pienemmäksi.

Pitkään jouseen pitkä powerlam ei ole ongelma, mutta lyhyessä jousessa haluan mahdollisimman suuren määrän lapaa tekemään työtä.

[jkekoni]

Tuplabambujousen paunoja ei voi korjailla matkan varrella poistamalla vatsasta, vaan paksuuden pitäisi olla ns "huulilla" valmiiksi.

Materiaalina tässä otaksutaan KoneGlans:in moso(?) bambulistat. Tonkin bambuun tuskin pätee.

Kokenut tekijä vetää oikean paksuuden stetsonista, mutta ajattelin laittaa vähemmän kokeneille kaavan, joka avustaa asiaa.
Tätä Adam käytti estimoidessaan turkkilaisia museojousia.

F = F0 * ( L0^3 / L^3 ) * ( W / W0 ) * ( T^3 / T0 ^3 )

F lopullisen jousen paunat (28" vedolle)
F0 vertailujousen (tämän) paunat = 55# (28" vedolle)
L lopullisen jousen pituus nokista nokkiin cm
L0 tämän pituus nokista nokiin =165cm
W lopullisen jousen leveys feideissä mm
W0 tämän leveys feideissä = 40mm
T lopullisen jousen paksuus feideissä mm
T0 tämän paksuus feideissä = 13.5mm

HUOM Merkintä:
5^3 = 5 * 5 * 5 = 125
Laskujärjestys:
2^3/4^3=(2*2*2)/(4*4*4)

Esimerkki:
Lasketaan paunat 175 cm 36mm leveälle 16 mm paksulle jouselle.
55*(165^3)/(175^3)*(36/40)*(16^3/13.5^3)= 69

Väittäisin, että toi toimii kohtuullisesti jousen ollessa samankaltainen eli flatbow ja siinä on liimattu noin 10cm refleksiä. Longbow:n paunat tulevan hieman alhaisemmaksi (5%?) ja vatsan lämpökäsittely lisää niitä.

Tietenkin erilaiset tillerin jne vaikuttavat, mutta uskoisin että arvio olisi kuitenkin järkevähkö (+-20% ?)

Kaava ei ota kantaa bambun kestoon, sen saa jokainen arvioida itse.

[Ari Rantala]

Oletkos koskaan "karkaissut" bambua lämmöllä? Vapojenrakentajat antavat ymmärtää, että siten saa lisää lujuutta materiaaliin. Mun on pitänyt monta kertaa tehdä empiirisiä kokeita ja mittailla kuinka paljon tietyn kokoinen ja paksuinen liuska taipuu tietyllä painolla ennen ja jälkeen lämpökäsittelyn. En vain tiedä miten paljon ja kuinka pitkään lämpöä siihen pitää tuoda. Joitakin jo käsiteltyjä bambusalkoja olen nähnyt ja niissä on selkeät polttojäljet pinnassa. Johtopäätöksenä olen aivotellut, että lämpöä olisi paljon mutta lyhyehkön ajan.
_________________
I sometimes think that God in creating man somewhat overestimated his ability.
-Oscar Wilde-

[jkekoni]

Olen joskus jotain bambuselkiä paahtanut, mutta mitään oikeeta en osaa kyllä sanoa.

Tähän oli tarkoitus paahtaa vatsakappaletta, mutta liimasin powerlamin kiireessä, enkä ajatellut asiaa, joten paahto jäi.

Mulla olisi nyt pari tollaista 30-40cm stä palaa, jotka voisi katkaista tieteelle. Ai niin mulla on Baker mallinen "bend-testilaite".

En jaksa uskoa että pinnan polttaminen olisi hyväksi. Uskoisin että hidas paahto esim 3/4 lämmöllä bilteman puhaltimella, jossa bambu tummuisi miedosti, voisi lisätä vatsakappaleen jäykkyyttä, vähentää setin ottoa ja parantaa kosteuskestoa, mutta olla lisäämättä haurautta ollenkaan tai ainakaan paljoa.

Bambun tapauksessa saattaisi jopa selän paahdosta olla hyötyä, en tosin aio moista kokeilla.

[Ari Rantala]

Tein just empiirisen kokeen sillä parkettibambulla. 8kpl lapa-aihioita tuli paahdettua uunissa ja sain jopa ihan oikeita tuloksiakin. Lavat ovat irtolapoja ja ne on tarkoitus liimata yhteen vasta paahdon jälkeen kun niiden jäykkyys selviää. Tein vanhan sähköhellan uuniin pienen elintasosiiven ja sen avulla sain lavat mahtumaan kokonaan uuniin. Laitan myöhemmin kuvia virityksestä jos se jotakuta kiinnostaa.

Hommassa meni monikin asia pieleen mutta ne on otettava uhrauksina tieteelle. Uuni lämpiää tietysti enemmän sieltä missä vastukset ovat ja lapojen tyviosa paahtui siksi eniten. Ihan kärjistä paahto jäi varsin miedoksi. En sitten tajunnut kuinka paljon vastukset lämpenevät ja kun lavat olivat hieman liian lähellä niitä niin pintaan tuli "neekeripaisto". Pitää seuraavaan erään duunata joku hylly jolla saa lavat kauemmaksi vastuksista ja joku puhallin joka tasaa lämmön pömpelin koko tilavuudelle.

Tuloksia: Mittasin lapojen taipuman ennen paahtoa vaikopainolla ja otin samat mitat paahdon jälkeen. Otin myös vertailumitan kuormittamattomasta lavasta joten pähkäiltäviä mittoja on riittävästi. Kahdesta lavasta irtosi liuskojen väliset liimaukset ja ne menivätkin suoraan saunalle. Suurin ero kuormitusmitoissa oli 8mm ja kahdessa taipumaa oli paahdon jälkeen jopa enemmän kun ennen sitä. Keskimäärin taipuma pieneni 5mm enkä pidä sitä kovinkaan merkittävänä muutoksena.

Yhteenvetoa: Näillä tuloksilla sanoisin, että paahdosta ei ole parkettibambun kohdalla mitään hyötyä. Jos viruma on parempi valmiissa jousessa niin ehkä siinä on ainoa hyöty. En huomannut punnita palikkoja joten painon muutoksista ei ole dataa. Siitä kuinka pahasti säleiden väliset liimaukset kärsivät lämmöstä vauriota saan tietoa sitten kun alan oikeasti kuormittamaan lapoja.

Tällä parkettibambulla on taipumus ottaa kuormituksessa rajustikin settiä ja jos paahto auttaa siinä asiassa niin teen paahdon jatkossakin mutta pienin muutosvirityksin, lämpöä vähemmän, aikaa vähemmän ja lavat kauempana vastuksista. Jos edes tätä etua ei tule niin en näe mitään järkeä tehdä paahtoa. Lämpötila ja aika oli nyt noin 200astetta ja 30min ja seuraavassa kokeilen 150ast./20min.

Laitan illasta muutaman kuvan paahdetuista ja uunivirityksestä.
_________________
I sometimes think that God in creating man somewhat overestimated his ability.
-Oscar Wilde-

[Tuomo]

Laita kuvia vain! Minulla on hämärä muistikuva, että PaleoPlanetilla oli joskus keskustelua bambun paahtamisesta uunissa. Joku käytti muistaakseni pitsa-uunia, koska siinä saa kovemmat lämmöt ja aihiot mahtuu sisään paremmin. Lämpöä piti olla lähes 300 astetta ja paahto ei saanut olla liian pitkä. Oikean paahtoasteen tunnistaa tuoksusta, bambusta lähtee juuri oikeanlainen, hyvä tuoksu kun se on kypsää!

[jkekoni]

Kuvia.

Jousi ei ole propelli. Toi propellin näköisyys johtuu perpektiivistä. En ole itse voinut ottaa kuvia, koska muut paikallaolijat eivät pystyneet vetämän 55+# jousta täyteen vetoon.

[jkekoni]

...

[jkekoni]

...

[jkekoni]

...

[jkekoni]

Liimasaumat eivät ole täydellisiä. Tässä näkee nodejen alle kaivuu tekniikan, jota olen käyttänyt.

[jkekoni]

Kuva kahvasta. Selkä oikealla, kuten muissakin.

Kokeilin lisätä värisaturaatiota ihan roppakaupalla.

Värejä on säädelty näissä kuvissa muutenkin siten, että mahdollisimman paljon yksityiskohtia näkyisi. Tämä on tehty taiteellisen vaikutelman ja relastisen ulkonäön kustannuksella.

Koska jousi on kokonaisuutena vaalean keltainen-valkoinen akselilla, on tällä hyvin suuri vaikutus kuvan taustaan, enkä ole yrittänytkään sitä vähentää.

[jkekoni]

Kahva edestä alalapa alla. Jousen väri korjattu mahdollisimman lähelle oikeaa. Taustan väri vastaavasti jotain ihan muuta.

[jkekoni]

Kamerapuhelimella otettu kuva. Jousi vedossa. Luutavasti täydessä.

[jkekoni]

Innostuin jostain idioottimaisesta syystä tekemään ylivetoja ja ilmeiseti menetin sentin verran refleksiä.